biyo's JUNK

お世話になっております。

約２年ぶりの更新です。
特に何かあったわけでもなく、無かったわけでもなく・・・。

で、２年前くらいに会社の友人にワカサギ釣りに誘われまして。
行ってみたところ見事にハマってしまいました。

と、いうことで早速電動リールを自作してみた次第です。

一番最初に作ったものから、少々改良されてはいますが、今も現役で活動中の電動リール。

一般的なダイソー電動字消しを使ったモデル。
対象構造になっているので、組み換えで右用左用になります。


クラッチはこんな感じ。
レバーを上に上げればフリー。

スプールは分割式。
スプール分ベアリングを購入しなくてもよい貧乏仕様。
青いパイプがダイソーの編み棒10mm、黄色いのが8mm。

最初の頃はラミ穂先を使いっていましたが、今はFRP。
ダイソーのダンポールをひたすら削って作ってます。
ガイドはステン線、エアブラシでグラデーションに塗装。
最近は柔らかい胴調子がお気に入り。
桧原湖のメダカサイズも問題なく釣れてます。

これは去年作ったARDUINOモデル。
オートクラッチ
棚表示
船べり停止（残り1mでスロー）
自動巻き
利き手選択
ライン号数選択・・・
市販のモデルと同じような機能は搭載してます。
単三２本を5Vに昇圧して、ARDUINOへ供給しFETをパルス制御。
部品はほとんどAliさんとダイソーで購入。一番高いのが秋月の液晶という・・・
でも、あまり使ってません。機能に問題があるわけでなく、ただただケーブルが邪魔！

もうずいぶんサボってました。

K800でABSを印刷できるようにしてみた。
Aliさんにヒーテッドベッドとサーミスタ、その他予備のＪヘッドとかノズルとかを注文。

ヒーテッドベッドに手持ちの抵抗（リード部品）とチップLEDを載せて裏側にはダイソーのコルク板を張り付け。
もちろんサーミスタも付けた。

で、崩壊したアイドラベアリングを印刷してみた。

ちょっぴり糸引いてるけど問題ないかな。


条件はノズル260℃、ベッド80℃。
ガラスベッドにカプトンテープ、でビバホームのヘアスプレー（スーパーハード）
フィラメントは3Dcreatorsの黄色

テスト印刷とか

PLAは3Dcreatorsの1.75mmピンク。出力確認温度は195とある。

ガラスベッドには直接スティック糊をぬりぬり。
まず、ファーストショット！
先人も出力されておられた25mm角のボックス


うむむ・・・樹脂の送り量が少ない？移動速度が速い？
先行きが心配だ。
て事で失敗すると樹脂がもったいないので倍率0.5の12.5mm角とした。
ちょこっと設定いじってトライ！

お！結構いい感じ！
あれ？上の方で樹脂不足している？

再度設定見直してトライ！



うげー！ひどいことになった。
樹脂が全然出てない。


残骸w


色々設定変えてみるが全然ダメ。
エクストルーダーは動作してるけど、フィラメントが送られていない。

しかも突然ファンが止まった！
12V常時給電接続なので、もしかして基板死んだ？
・・・ACアダプタ死亡。
昔から実験用に使ってる12V18Aのスイッチング電源を急遽出動させる。

まさかの詰まり？

早速、ヘッドをばらしてみる。
フィラメントの状態を見る限り、バレルの所までは硬度を保ったまま来ているようだ。
ヒートブロックの手前あたりで柔らかくなって、ノズル入口までは線の状態を保っている。
てことはノズル出口？

フィラメントが溶けて固着しているので、ノズルをアルミホイルの上に載せてトースターで５分ほど加熱してみる。
ノズル入口から溶けたフィラメントが出てきた。そしてだんだん黒くなっていく。
PLA＆少量なので問題ないがABSなら臭くて酷いことになりそうだ。

冷めてから取り出し、ヤスリやらドリルを駆使してノズル内部を清掃。
でも何か出口あたりが○に見えない。
虫ピンをリューターで削り、簡易クリーナー棒を作製。
こんな事していいのかわからんが、それで穴をホジホジする。
大丈夫だと言い聞かせて、ヘッドを組み立てて印刷してみる。
CURAは、基本に立ち返った設定値。

おおお！予熱段階から盛大にガマン汁！
ただ、一層目が今ひとつなので、ベッドとのクリアランス調整
糊の塗り方を見直し
CURAの設定見直し
と、一つずつ修正しては印刷の繰り返し。

このあたりは、バイクのキャブセッティングに似ている。
一度にアレコレ変更すると原因が見えなくなってくるので、一つ変えてどう変わったか確認の繰り返し。

で、とりあえず出してみたルーク。

時間的な都合もあったので、高さ40mmまで縮小。
外観は大丈夫そう。階段もちゃんと印刷されてる。心配したブリッジもこのサイズなら問題なし。
ただ、小さすぎたのか内部中央の柱？がガタガタになってる。

詰まりの原因を予想してみる。
多分、色々設定いじってるときにノズルの温度を上げっ放しにしておいたのが原因か。
ノズル先端部で炭化したのかもしれない。

後は色々な物を印刷して設定を詰めていけばよろしいかと思う。

*********************************************
気になったところの修正とか

ファンとシュラウド

ファンの固定方法を変更
両面テープ→ネオジム磁石
DXから買った磁石が余ってるのでファンに両面テープで貼り付け、それをアームの磁石を相手側にして装着。
これでメンテも多少しやくすなると予想。
シェラウドをダイソーアルミテープで作製。そのままでは薄いので２重にしてみた。
現物合わせ的に切った貼ったでファンに貼り付け。
ファンを吸い出し方向にセットしてみた。シェラウドで風の通り道が限定されるので、もしかしたらこっちの方が効果あるかも。
＊差は感じられんかったので後日戻した。

ベッドを３点指示で安定させるため、1mm厚の小さなワッシャを付けた。
ベッド設置位置固定のため、フレームにビスをセット。とりあえず問題は出ていないが、せっかくなので何か部品を印刷してみよう。

ボードマウントを印刷して取り付けた。


21Aの電源を装着。このままでは流石に危ないのでカバーを考えよう。


ダイソーで買ってきた回転テレビ台を切ってフレームに取り付けスプールホルダの代わりに。


LTOの空きケースをLCDケースとして加工。



今後の予定

別のスライサーを使ってみる
ベッド固定用部品作製
保温箱というか収納ケースというか・・作製
キャリッジスタビライザ作製

万が一のために、予備のノズルとか買っておこう。あとABSにも挑戦したいのでヒーテッドベッドも。

キャリブレーションとか

リミットスイッチの確認
ツールバーの「ログ表示切替」を押してウィンド下半分にログの表示を出す。
右ペインの「プリンタ操作」を選択。
こんな感じ。


G-Codeのところに「M119」と入力後「送信」。（G-Godeは小文字でも可）
ログウィンドに
Xmax:open
Ymax:open
Zmax:open
と出るはずだが、そうでない場合は接続が間違っているので、配線を確認。

Xタワーのリミットスイッチを手で押して「M119」を送信。
Xmax:TRIGGERED
Ymax:open
Zmax:open
となればOK。
Yタワー、Zタワーも確認。
スイッチとタワーがあっていればOK。

ステッピングモーターの確認

ここからの操作で、ヤバそうな動きをした場合は右上の「非常停止」をクリックする。

待機中の状態で右側「Z」のジョグスイッチの「▼」にマウスを持っていくと0.1とか数字が出るので適当な数字のところをクリック。
その数字の分（mm）だけヘッド（キャリッジ）が下に移動するはず。
そうでなければ組み付け、配線間違いの可能性があるので確認する。
0.01は動いてない？

当方はここで大問題発生！
ステッピングモーターが一つ動かない...orz
色々調べたところ、モータードライバが死んでた。
ハンダあたり直したりしてみたけど全然ダメ。
このドライバは「A4988」
中華に発注すると安いけど、待つのが面倒なので国内手配。
とりあえずエクストルーダ用のドライバに差し替えて、キャリブレーション続行。

「Z」の左の「X/Y」も確認してみる。
▼で手前に、▲で奥、左▲で左、右▲で右に移動。
あんまり盛大に移動すると、アームが崩壊する恐れがあるので、様子を見ながら慎重に。

確認できたら「X/Y」の左下にある屋根みたいなスイッチを押す。
全キャリッジが上に上がり、リミットスイッチに激突した後、XYZの順にもう一回リミットスイッチを押して停止。
ココがホームポジションとなる。

Ｚ軸方向の設定をする前に、リミットスイッチを押すキャリッジのビスを一杯に締めた状態から2mm位緩めておく。後で調整するとき、締め方向に余裕を持たすため。

まず印刷ベッドをしっかりセットする。
当方の場合は、フレームにそのまま載せると多少ガタがあったので
ベッドに1mmの小さいスペーサーを貼り付けて３点支持とした。
さらにベッド位置が変わらないように、フレームにビスを立てて位置決め。
せっかく装備したZプローブだが、この時点で外してしまった。

使用する道具
厚紙（名刺くらいの厚さ。
高さ1cmくらいのゲージになるもの。
今回はシックネスゲージとレゴブロックを使用。

Repetier-Hostにて接続してから、「プリンタ操作」タブを選択し、屋根ボタンを押す。
＊Repetier-Host右中段のノズルアイコンに斜線が入っているはずだが、これをクリックして解除すると設定した初期値まで温度が上がるので注意。
↓
印刷ヘッドがホームポジション（一番上の中央）に移動。
↓
G-code「G1 Y80 Z30」を送信。
ノズル先端がZタワーに近づきながら下がって止まる。
↓
Repetier-HostにてZ↓方向に準備した厚紙が挟まるまでヘッドを下げて行く。
挟まった紙を動かしてみて、擦れ具合を覚える。
Repetier-HostのZ軸の数値をメモ。
↓
ホームポジションに戻してから「G1 X69.3 Y-40 Z30」を送信。
＊X,Yの値は三角関数で計算。（小数2位で四捨五入）
紙の擦れ具合が同じになるようにZ軸高さを調整。
Repetier-HostのZ軸の数値をメモ。
↓
ホームポジションに戻してから「G1 X-69.3 Y-40 Z30」を送信。
紙の擦れ具合が同じになるようにZ軸高さを調整。
Repetier-HostのZ軸の数値をメモ。
↓
メモした数値何れかを基準にして揃うように、キャリッジ上部にあるビスを回して調整する。
ビスは0.5mmピッチなので、１回転で0.5mm移動するが最終的には実測で調整。
組立時に、リミットスイッチの位置やビスの突き出し量を各タワーである程度合わせてあればそんなにかけ離れた値にはならないはず。
もし、かけ離れているようであれば、均一に組まれていない可能性があるので、組み付けを見直す方がいいかも。
Z軸の値が基準としたタワーに揃うまで繰り返す。
↓
ヘッドをホームポジションへ戻す。
「G1 Z30」を送信。
先ほどの紙の要領で、今度はブロックを挿入。
同じようにZ軸高さを調整する。
↓
ブロックを抜いてから、そのまま「G1 Y-70」を送信。
ヘッドが手間に来るはずなので、そこでブロックを挿入してみる。
同じような抵抗感を感じなければ以下の通り、Marlinの「Congiguration.h」を修正し再度Arduinoに書き込む。
キツイor差し込めない　DELTA_RADIUS値増
ゆるいor隙間あり　　　DELTA_RADIUS値減
同じような抵抗感になるまでDELTA_RADIUS値を調整
↓
ヘッドをホームポジションへ移動。
「G1 Z30」を送信。
ノズルをベッドギリギリまで下ろす。このベッドとの間隔が、基本的に印刷開始のZ軸位置になる。
この段階で余りシビアに調整しても意味が無いような気がする。
てのは、印刷時はベッドに糊を塗るつもりなので0.1mm位は平気で変わってしまいそうだから。
この位置でRepetier-HostのZ軸の数値をメモ。
プリンタを切断し、Marlinの「Congiguration.h」
#define MANUAL_Z_HOME_POS 276.8 // For delta: Distance between nozzle and print surface after homing.
の数値からメモしたZ軸の数値を引いたものに書き換え、Arduinoに書き込む。
↓
プリンタを接続しヘッドをホームポジションへ移動。
「G1 Z0」を送信。
ベッド中央スレスレにノズルが停止すればOK。だけど
「ベッドに激突＆アーム崩壊」とか「ベッド割れた」なんて悲惨なのでベッドを外して実行・・・。
ビビりなもんで、スンマセン。
↓
ヘッドを横移動させてみる。
「G1 Y80」送信
「G1 X69.3 Y-40」送信
「G1 X-69.3 Y-40」送信
ベッドスレスレで同じ高さで移動すればOK。

これで、一通りのキャリブレーションが終了。
プリンタになにか寸法的な変更が発生した場合、再キャリブレーションが必要。

さて、早速印刷してみる。

ファームエェア設定とか

Marlinの設定

Marlinフォルダの「Marlin.ino」をダブルクリックでArduinoIDEを起動。
「Configuration.h」タブを選択。
基本的に修正するのは「Configuration.h」のみ。
因みに値を変える場合は前回の設定をコメントアウトしておいた方が良いと思う。
調整中や過去の値を見たい時に便利。

以下、ポイント。

DELTA Printer項目

通信ボーレート
// This determines the communication speed of the printer
#define BAUDRATE 250000
Repetier-Hostのボーレートに合わせる。
当方では初期値250000で問題なし。

rampsの指定
// The following define selects which electronics board you have.
// Please choose the name from boards.h that matches your setup
#ifndef MOTHERBOARD
#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_13_EFB
#endif
v1では「33」を指定するようだが1.0.2では
「Configuration.h」の頭で「#include "boards.h"」が宣言されており、それを使用するようになっている。
「boards.h」スケッチはこんな感じ。
*****************************************
define BOARD_RAMPS_13_EFB 33 // RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder, Fan, Bed)
#define BOARD_RAMPS_13_EEB 34 // RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder0, Extruder1, Bed)
#define BOARD_RAMPS_13_EFF 35 // RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder, Fan, Fan)
#define BOARD_RAMPS_13_EEF 36 // RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder0, Extruder1, Fan)
*****************************************
結局33なんだ。


Delta Settings項目

// Make delta curves from many straight lines (linear interpolation).
// This is a trade-off between visible corners (not enough segments)
// and processor overload (too many expensive sqrt calls).
#define DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND 100　
ここは200だと動きがぎこちなかったので100にしてみた。
50も試したけど、動きに関しては変わりないみたい。

// Center-to-center distance of the holes in the diagonal push rods.
#define DELTA_DIAGONAL_ROD 209.6 // mm
アームのボールセンター間距離。
全長-ボール直径。

// Horizontal offset from middle of printer to smooth rod center.
#define DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET 0 // mm
ここは0でOK。

// Horizontal offset of the universal joints on the end effector.
#define DELTA_EFFECTOR_OFFSET 0 // mm
ここも0でOK。

// Horizontal offset of the universal joints on the carriages.
#define DELTA_CARRIAGE_OFFSET 0 // mm
さらにここも0。

// Effective horizontal distance bridged by diagonal push rods.
#define DELTA_RADIUS 105.4 //(DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET-DELTA_EFFECTOR_OFFSET-DELTA_CARRIAGE_OFFSET)
ここはアームを斜辺とした直角三角形の底辺距離（ボールセンター間）
参考に


Thermal Settings項目
#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 0
ヒートブロックのサーミスタ設定。
SENSOR_0を1、残りは0。

PID Settings項目
// Ultimaker
#define DEFAULT_Kp 22.25
#define DEFAULT_Ki 1.52
#define DEFAULT_Kd 86.86
ここは後でPIDセッティングした後で更新するので初期値でOK。
機械ごとの初期値がセットされているけど、Ultimakerの部分を流用した。


Mechanical Settings項目

エンドストップ
// The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins.
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.

MAXをfalseに変更。


アームトラベル
// Travel limits after homing (units are in mm)
#define X_MAX_POS 95
#define X_MIN_POS -95
#define Y_MAX_POS 95
#define Y_MIN_POS -95
#define Z_MAX_POS MANUAL_Z_HOME_POS
#define Z_MIN_POS 0
ベッド直径200mmなので、とりあえず半径-5mm分で設定。

Bed Auto Leveling項目

v1と違うところ・・・
//Bed Auto Leveling is still not compatible with Delta Kinematics
どうやら、1.0.2では使えないみたい？

#define MANUAL_HOME_POSITIONS // MANUAL_*_HOME_POS below will be used
// For deltabots this means top and center of the Cartesian print volume.
#define MANUAL_X_HOME_POS 0
#define MANUAL_Y_HOME_POS 0
#define MANUAL_Z_HOME_POS 276.8 // For delta: Distance between nozzle and print surface after homing.
Z軸の数値はキャリブレーションで詰めていくので、キャリッジを一番上に上げた状態でベッドからノズル先端までの距離＋10をとりあえずセットしておく。大体でＯＫ。


ステッピングモーターの設定とか
ココの「Steps per millimeter - belt driven systems」で計算。
Teeth 16T
Step angle 1.8°
Stepping　 1/16th
Belt 2mm
このあたりの数値は偉大なる先人に感謝。
// default settings
// delta speeds must be the same on xyz
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {100, 100, 100, 160} // default steps per unit for Kossel (GT2, 16 tooth)
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 500, 25} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000,9000,9000,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.

ＬＣＤ
// The RepRapDiscount FULL GRAPHIC Smart Controller (quadratic white PCB)
// http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Full_Graphic_Smart_Controller
//
// ==> REMEMBER TO INSTALL U8glib to your ARDUINO library folder: http://code.google.com/p/u8glib/wiki/u8glib
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
コレを指定

以上でMarlinの初期設定は終了。
書き込む前にArduinoIDEのメニューバーのツール→マイコンボードから「Arduono MEGA2560 or MEGA ADK」をチェックし、書き込むボードを指定。


arduinoに書き込んでみる

repetier-hostとオンラインだと書き込み時にエラーとなるので、事前に切断しておく。

ArduinoIDEの左上「→」でスケッチコンパイル＆書き込み。
もし、スケッチに記述ミスがある場合はエラーとして画面下部に表示されるので、修正する。
無事コンパイルを通過したら、マイコンボードに書き込みとなりrampsのledが点滅開始。
書き込み終了のメッセージが表示されたらOK。
LCDにMarlinのスプラッシュ画面が表示された後、状態表示の画面になる。



ここでLCDに表示されない場合は、次の手順で調べてみる。

LCDコントラスト
とりあえずLCDボード上にあるトリマで調整。回してみて表示されることを願う。

LCDライブラリ関連
ライブラリに関してはarduinoIDEのライブラリリストにあれば問題ないはずなので、違うものをダウンロードしたとかスケッチLCD関係のところを確認する。

LCDハードウェア
RAMPSにちゃんと刺さってる？断線は？新しいの手配した方がいいかも。

LCDを見てみる。
左上
ノズル表示が１個
その上が印刷ジョブ実行時のノズル設定温度。スタンバイ中は０
下がヒートブロックサーミスタの温度。

右上
使用しない設定になっているヒートベッドの温度？
ファンの稼働率 RAMPSのXタワー用モータードライバ横にファンを接続した場合、ここは関係なし。

中段
現在のノズル先端位置

あとは、ＳＤカードとかの表示。

上の写真は最下段が「Err: MINTEMP」となっているが準備状態の場合は「mendel ready!」 となる。ここはスケッチを修正すれば変更できる。
language.hの中ほど
#define MACHINE_NAME "Mendel"　の""間を変更。使えない文字（記号）もあるようだ。（「'」とか）


プリンタとの接続
Repetier-Hostを起動し、各機器を接続＆電源投入。
左上の「プリンタ接続」をクリック。
ボタンが「プリンタ切断」で緑色になれば接続完了。

まず必要となるソフトウェアをダウンロード＆インストール

当方のPC仕様は
celeron G1610
mem 8GB
win8.1 の自作機

＊以下ソフトウェアに関する件は当方がダウンロードした時点でのものです。

Marlin　本体ファームウェア
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin
画面の右下からダウンロード

＊Marlin_v1ではありません。どうも1.0.2になっているようでV1とは少々違います。
Marlin-Development.zipがダウンロードされるので、デスクトップとか適当なところに解凍。

ArduinoIDE 　Arduinoのファーム修正や書き込みに使用
http://arduino.cc/en/Main/Software
画面の右からダウンロード

インストーラーでいいと思います。
arduino-1.0.6-windows.exeを管理者権限で実行。

Repetier-Host　プリンタ通信制御に使用
http://www.repetier.com/download/
画面真ん中あたり

setupRepetierHost_6.exeを管理者権限で実行

U8glib コントーラLCDを表示するためのARDUINOライブラリ
https://code.google.com/p/u8glib/

U8glib for Arduinoをダウンロード
u8glib_arduino_v1.17.zipをとりあえずデスクトップに解凍。
出来上がったU8glibフォルダをarduinoインストール先のライブラリフォルダに移動すれば、自動で登録されるはずです。

Arduino IDEを起動し、メニューバーから　スケッチ→ライブラリを使用　で、リストにU8glibがあれば大丈夫。

Maelinのデルタ用スケッチを適用する
解凍先\Marlin-Development\Marlin\example_configurations\deltaフォルダの「Configuration.h」と「Configuration_adv.h」を解凍先\Marlin-Development\Marlinにコピーする。
以降、この「Configuration.h」を編集してK800の構造的な設定を行う。


初期設定とか
まず、各機器の配線が終わった段階で電源を入れる前に回路がショートしていないか確認する。どこまでって気もするが、とりあえず電源系だけはやっておきたい。

で、ＰＣとARDUINOをUSBケーブルで接続＆電源（ACアタプタ）投入。
コントロールパネルのデバイスマネージャーを開きます。
「ポート(COMとLPT）」を展開すると↓のような感じに。

ARDUINOのポート番号を確認します。当方はCOM5
＊USB-SERIAL CH340となってるが、USBが純正じゃないとこうなるようだ。
あと、以前からUNO R3で遊んでるからこうなのかも。

RAMPSのモータードライバ調整
RAMPSの上に載っかってる各ドライバ基板のトリマを回して調整するが、なるべく樹脂製のマイナスを使用する。
まず、電源が入っている状態でトリマ金属部とGNDをテスタであたり、電圧を確認。
これを0.5V（理由は不明w）になるように調整。結構微妙なので４個ぴったりに揃えるのは大変なので、当方では+-0.1以内で収まるようにしてみた。

Repetier-Hostを起動しメニューバーからconfig→language→日本語を選択し日本語化。
同じくメニューバーから設定→プリンタを選択すると↓画面が表示される。


設定項目は以下

接続タブ
COMポート：デバイスマネージャで確認したCOMポートを指定。

プリント設定タブ
ホットエンド温度初期値：200　別途スライサで設定するのでとりあえず。
ヒーテッドベッド温度初期値：0　ヒーテッドベッドを使用しない場合は0。

Extruderタブ
ホットエンド数は１でエクストルーダー１のDiameterを0.4とした。
スライサでノズル径を指定しない場合に、この値を使用するようだ。

エリア設定タブ
プリント半径：95
プリント高さ：270　後ほどキャリブレーションにて確定。

上記以外の項目は初期値。

プリント設定名はdefault以外も指定可能なので適当に。

適用→OK　で設定終了。


ここまでで、キャリブレーションの準備完了

ストップスイッチの高さを合わせる
ベッドとなるガラス板を乗せて、そこから各スイッチが同じ高さになるよう調整。
後でキャリッジの調整ねじで微調整できるので、それほど神経質になるとこはないと思われ。
固定できる一番高い位置で大丈夫だと思う。


Zプローブの取り付け
オートキャリブレーション機構を組み立てる。
安全ピンを↓のように加工。

プラ部品にねじ止め。

リミットスイッチのレバーがねじと干渉しない部分でカット。
スチッチの端子は、折れるんじゃないかと思えるほど曲げる。
付属のレンチを差し込む。

レンチを固定する部品をハウジングから抜く。

手持ちのボールペンスプリングをダブルにて使用。

こんな感じ。

レンチはそのままでは長すぎるので先端をカット。
↓はレンチを上にあげた状態。

こっちは下げた状態。


Zプローブのレンチ・・・結構左右にガタがあるけど、こんなんでちゃんと機能するんだろうか。

ファンは、とりあえず両面テープで固定。


基本的な機構部品の組み立ては終了。
仮止めした部分の本締めや、各部のガタやねじれを確認しておく。


電気系の組立
まずはarduino,ramps,lcd各ボードを表裏よく眺める。
はんだ付け忘れ、はんだブリッジ（本来、電気的に繋がってはいけな回路がはんだ付けミスによって繋がっている状態。）
イモはんだ、はんだクラック・・・さすがに目視では限界があるね。
まあ、変だなと思う箇所はテスターとかで当たってみる。
部品の傾きもチェック。隣接する部品と接触していたら修正する。その際、部品のリード（足）折れやパターン（回路）剥がれに注意。

ほらあったw


折れたら大変なので、丁寧に修正。

次にハーネス関係。
中華につき圧着不良は当たり前なので、このあたりを重点的に。
コネクタハウジングを持って、ケーブルをやさしく引っ張ってみる。抜けなければとりあえずＯＫ。の、はずなんだけど、案の定抜けた・・・。しかも２本w
端子をハウジングから抜くのだがaruduino側はハウジングの窓？から見えるランス（抜け止めの爪）をやさしく押してケーブル側からピンセットで引き抜く。
一度圧着してしまった端子は再圧着出来ないので、はんだ付けで再利用できるように加工。
ランスが寝ていればいい感じに起こしてやる。
モーター側の場合はランスではなく、ハウジングのストッパーを少し起こすと抜ける。
結局、ココの配線図通りの配色とした。その他の配線も図面通り。
冷却ファンは基板にピンが立ってないので、ヘッダーピンをハンダ付け。ファン側のハーネスには、とりあえずブレッドボード用のピンソケットで対応。
こんな感じ。

通常、コネクタは切り欠きがあるほうが１番ピンなんだが、Z軸のコネクタは素直に接続するとサーミスタのコネクタが干渉するのでハウジングだけ逆接続。

モーター側



arduinoとrampsは↓のように接続。
電源をACアダプタ→aruduino→rampsとなるように配線。

AVアダプタはもちろんWii

ヒートブロックとか


ここは、色々組み立て方があるようなので、あくまで参考に。

１．ヒートシンクまわり
こんな感じで組立。
バレルはネジ切りの短い方がヒートブロック側。
バレルを本体側一杯に手でねじ込む。
＊写真は逆に突っ込んでるので間違い！

ヒートブロックにノズルを手でねじ込む。ヒーターのセットビスを上にすると、後で工具が入らないかもしれないのでセットビスはノズル側に。
バレルにヒートブロックを手でねじ込む。ヒートブロック内でバレルとノズルを密着させるイメージ。あまり力を掛けると壊れそうなので程々に。


２．ヒーターを取り付ける。　　
一応シリコングリスを塗布してセットビスで固定。


３．ヒートブロックにサーミスタを取り付ける。
接着するとトラブルがあったとき面倒そうなので取り外しできるようにしておいた。
サーミスタ先端部に銅テープを巻く。

取り付け穴にシリコングリスを突っ込む。
ヒートブロックのネジ穴にねじ込む。折れると泣いちゃうので丁寧に。
はみ出たグリスをふき取る。
感覚的にいい感じで固定できればOKかと。


この部分、バレルにはシールテープ巻くだとか、色々あるみたい。
PRN3Dはノズルにもシールテープを使用するようだ。
樹脂漏れだけの話であれば、ノズルとバレルの密着性の問題と考えられるので
ガスケットを追加すれば解決できそう。紙だと耐熱性が微妙・・・できれば銅orアルミワッシャだけど、サイズあるの？
まあ作ればいいか。

もし樹脂漏れ等、問題が起きたら対策しよう。

こんな感じで合体。Zプローブの部品もつける。

キャリッジ関係の組立

写真の順番が適当なのは勘弁してね。

本来ならキャリッジの組立だが、既に出来あがっちゃってるので、先ほどの部品（マグネット）をねじ止めするだけ。
縦フレームに通してみる。ローラーのテンション？よく分からんです。ガタなく脱線しない程度にゆるくといった感じかな？



マイクロスイッチなんですが、ハンダ付けが適当だったので、再ハンダと収縮チューブを追加。
１個だけ配線が違います。これはオートキャリブレーション機構に使用。


マイクロスイッチに樹脂部品を取り付けるんだが、一体成形されているナットに変な位置で樹脂がかぶってるので、そのままでは、ビスが通らない。ビスが通るようにカッターで修正。

マイクロスイッチの表裏は構造的に関係ないと思う。上下には気をつけて縦フレームに仮止め。
配線はこんな感で、フレームの溝を通してモーターの脇から出るように。


↓コーナー部品の上下が全く逆w



天井部の三角を取り付け（仮止め）


ベルト
まず三等分にカット。

モーター側と天井側のベアリングを通してループ状に。


一本セットしたところで、わかりやすい位置にマーキング。
一旦キャリッジからベルトを外して、残りの２本の同じ位置へマーキング。
２本のベルトの歯を向い合せにすれば簡単。

これによって、理論的には三か所が同じテンションで張れるはず。

各キャリッジに先ほどマーキングした場所が同じになるようベルトを取り付け。
天井の三角の上下位置でベルトテンションを調整。
テンション値？分からないので、インクジェットプリンタを参考にしてみた。
最後にモーターのギアプーリーを固定。
キャリッジがスムースに動くか確認しておく。


エクストルーダー

天井三角に設置。とりあえず仮止め。
この時点では、どの面が正面か決まっていないので、どこでもいいと思われ。

曲がっていたピンは修正しておく。

作業ストップからおよそ４週間・・・
別の部分を作ってても良かったけど、まあ手順通り進める。
一応、フィラメントは購入済み。
アマゾンで売ってたピンクのPLAですよ〜
フィラメントによって完成品のデキや印刷条件が異なるようなので
まずは、コレで上手くいくか確認してみよう。

磁石がやっと到着。
DXのヤツと比べてみる・・・吸着力？についてはそんなに変わらないような・・・

早速、組立に取りかかろう。
コイツらにエポキシ使って磁石を接着。するけど、アームの長さにあれだけ気を使ってるのにこんなんで良いの？
ということで、一応磁石の位置関係をノギスで確認しておく。


フレームの組立

コーナーの接続パーツには上下があるので気を付ける。抉ってある部分でスッテッピングモーターを挟むような感じになるのだが・・・。
とりあえず、三角を３つ組立。
各接続パーツにネジを取り付ける。同じネジ袋に入ってるってことは使えって事と理解してばね座を挿入。
フレームの片端に接続パーツを取り付けたものを３つ作って、写真のように合体。




組立後は側面の溝にナットを仕込めないので、この時点で入れておく。個数？わかりません。
ナットは数に余裕がありそうなので、下側２組×３辺×２個で計１２個入れてみた。
＊先人さまのサイトによると、接続パーツのナットが当たる部分を削ってとありましたが、ねじ込んでいくと、問題なく固定されるので当方は加工してません。
　
天井に使用する三角のコーナーにリブ付ベアリングを付ける。
説明サイトでは、ナットを使用するようになってたけど、仮組した感じでは個人的に？？？だったのでナットの代わりに1mmのナイロンスペーサーを２枚入れてみた。
部品の順番はビス→接続パーツ→ワッシャ→ベアリング×２→ワッシャ→スペーサー×２　と、した。


出来あがった三角に縦フレームを入れていく。
上下の向きを確認して下側２組を取り付ける。
固定するのは底になる三角だけ。



ステッピングモーターを取り付ける。が、樹脂部品の抉り部形状とモーター側形状が合ってない。
意図的にこんなになってるとは考えにくいので、樹脂側を1mm程、削り込んでみた。


設計時のステッピングモーターではないものが採用されていると予想してみる。
手順的には、底三角にモーターを固定してから、上側の三角にモーターを固定して最後に縦フレーム固定が良いと思う。
モーターのギアプーリーは仮止め。後でベルト関係をやっつけたら固定する。